1. Воздушно-пузырьковая Стиральная Машина Daewoo Отзывы
2. Стиральная Машина Daewoo Воздушно-пузырьковая Инструкция

Много лет эксплуатирую стиралку Daewoo DWF5590DP, только у меня она уже больше 10 лет отработала, а сколько до?Прекрасный аппарат, жаль, что такие уже не производят. Надежная, простая, стирает классно. Но иногда ломается Возраст, таки. И вот тут начинается трабл. Деталей на них уже не найти нигде, в мастерских уже о них забыли, сервис мануалов найти сложно, да и не оч мануал пространный. Тем не менее — машинки практически неубиваемы, их у народа еще много.Свой опыт и инфу по ремонту таких машинок (а также их аналогов: японских аналогов на 110 вольт и собранных в Уссурийске ЕВГО) попробую систематизировать здесь и помочь советом желающим.

У этих машинок существуют болячки, которые, зная как, можно с успехом лечить своими руками.С Сначала нужно определиться с симптомами. Самый распространенный. При стирке в режимах стирка, полоскание ротор активатора в одну сторону крутится, а в другую клинит, мотор при этом гудит и стоит. Тут же переключается в другую сторону вращения — без проблем.

Кто сталкивался с воздушно-пузырьковыми стиральными машинами? Даёт ли эффект 'холодного кипения' дополнительный отстирывающий эффект? Просмотр профиля.. А еще к ней (Daewoo) шел волшебный пузырек средства для химчистки. Где бы еще его прикупить? Kudkudaki А еврейка -это что(кто)? Я правильно Вас понял что автоматические стиралки сильно лучше воздушно-пузырьковых? Просмотр профиля. Стиральные машины Daewoo. О компании Daewoo. Торговая марка Daewoo завоевала доверие и популярность.

Ремонт производить сразу, иначе есть шанс спалить мотор или вероятнее симисторы в блоке управления. Сначала разбираем. Фото пока нет, по мере поступления буду выкладывать, поскольку буду делать ревизию своей машинки. Снимаем заднюю крышку, вынимаем поддон.

Откручиваем панель управления — под серыми заглушками два самореза, после выкручивания — панель сдвигается вбок (по моему вправо) и снимаем два разъема. Три самореза сзади, удерживают панель, на которой кнопа питания. Снимаем резинки вокруг вводов воды и снимаем панель. Кнопку оставляем на проводах, открутив от панели. Под этой панелью будет проводка на генератор пузырей, клапана и прочее. Аккуратно отключаем разъемы, при обратной сборке не ошибешься — все разные по цвету. Генератор пузырей (это коробка под кнопкой питания) откручиваем, снимаем два шланга, идущих вниз (лучше снимать не с блока, а с тройника у бака) Всю проводку, идущую оттуда вниз по задней правой стенке машинки, отсоединяем по разъемам ( в полиэтиленовом мешочке, прикрученном к стенке) и трубку, идущую сзади слева в бак (датчик уровня воды) вынимаем с верхней панелью и снимаем ее.

Видим верх бака, и крышку торца бака на четырех саморезах. Теперь машинку ставим на бок, или как делаю я — наклоняю вперед, упирая передним краем в стену (иначе можно повредить переднюю панель корпуса).

Воздушно-пузырьковая Стиральная Машина Daewoo Отзывы

Теперь можно работать снизу. Вокруг шкива стоит пластина в виде буквы П, защита. Отцепив от нее жгут — откручиваем четыре болта.

Видим мотор и через ремень — шкив. Отворачиваем шкив( срываем гайку, но полностью не снимаем) Заведя под ремень отвертку, и подав вбок, поворачивая за шкив мотора, сняли ремень, сняли шкив. Откручиваем сам двигатель и чугунный балласт.

На двух болтах видим белую коробочку, с пружиной идущей к приводу-редуктору. Снимаем и его. (пружину отцепляем от тяги острогубцами). Это привод отжима. Пока все просто, при опыте — 15 минут на все))))) А вот дальше посложнее.

Снова сверху. В баке, отворачиваем болт активатора.

Резьба обычная, правая. Поддев с двух сторон, снимаем активатор. Под ним видим баааальшую такую гайку, держащую сам бак. Огайка на 38, откручивается со временем оч плохо, поэтому имеет смысл несколько раз залить WD40 на часов несколько.Открутить мжно или головкой с несколькими удлиннителями 3/4 дюйма или пдходит баллонник от ГАЗ53 и ПАЗ. Крутим вдвоем, один держит бак, другой крутит. В особо трудных случаях — можно сразу снять весь бак с подвесов (просто приподнимаем бак и выводим из зацепа четыре тяги в углах корпуса ) И уже снятый бак тащим на грузовую шиномонтажку, чтобы открутить пневмогайковертом. Когда гайка пошла, прогоняем до откручивания, и закручиваем опять наполовину.

А теперь самый секас)))) Надо снять с редуктора бак. Внешний вал бака, гайку с которого мы открутили сейчас, имеет четыре лыски на квадрат, и на баке соответственно отверстие такое же.

Так вот там прикипает сильно. В интернете видел рекомендации бить по тонкому валу активатора, закрутив в него обратно болт, чугунным балластом, снятым с машинки.

Не советую, я один раз сломал внутри силуминовый редуктор. Я поступаю так — еще раз обильно полив WD40, подбираю подходящую головку, чтобы вал бака проходил в нее, а гайка, накрученная наполовину упиралась. И, опять вдвоем, один держит бак навесу за бак, другой через удлиннители и головку короткими резкими ударами сбивает бак. Как правило хватает трех ударов). Как только бак отошел — откручиваем окончательно гайку и снимаем бак. Переворачиваем, откручиваем от бака снизу пластину с редуктором и АККУРАТНО, чтобы не повредить сальник, снимаем редуктор.

И вот теперь начинается самое интересное)))) Под верхней крышкой привода-редуктора мы видим пружину из прутка 3 мм на скручивание, надетую на вал. Один конец ее свободен, второй прямой, заканчивается петелькой, надетой на неподвижную ось на редукторе. Это своего рода сцепление — тормоз. Он позволяет валу бака свободно крутиться в одну сторону, а при вращении в другую — витки сжимаются, зажимая вал и не давая ему поворачиваться.

В редукторе есть еще один узел похожей конструкции — внизу, под шкивом, под пластмассовой шестерней. Там два соосных цилиндра одинакового диаметра, на которых одета спиральная пружина.

Один цилиндр надет на вал активатора, другой вращается с баком. Пружина одним концом зажата в шестерне.

Когда шестерня зажата зубцом привода отжима (см выше), вал активатора крутится свободно от бака в обе стороны, пружина на цилиндрах не зажимается. Причем бак при стирке на небольшой угол поворачивается по часовой, и стоит против нее (это как раз и удерживает верхняя пружина-тормоз). Когда привод отжима включается, отводя зуб от шестерни, при вращении шкивом вала активатора зажимается нижней пружиной и оба вала крутятся совместно. Так вот, сняв крышку наверху редуктора, мы увидим, что верхняя пружина сломана под корень.Пружина хитрая, отдельно никогда не продавалась, только с редуктором, Цена счастья под 200 зеленых Теперь и за столько не купишь — не выпускают, от других машин не подходит. Но мы 'рождены, чтоб сказку сделать былью'))))) Сварка не поможет, но можно сделать вот что — взять пару хороших пассатижей, и с отломленной стороны понемногу распрямить один виток пружины. Я делаю немного по другому — надеваю пружину на подходящую головку или трубу (внутренний диаметр пружины 30мм), зажимаю в тиски и пассатижами распрямляю. Пруток толстый, гнуть тяжело но реально.

Распрямить нужно один виток — миллиметров 130. Не торопимся, чтобы не сломать, проволока каленая.

Как только распрямили — нужно сделать петельку. Ось на которую она надевается диаметром 8 мм. Берем подходящий штырь, например сверло.

Газовой китайской горелкой греем докрасна конец отогнутого, опуская проволоку, острогубцами постепенно придаем исходную форму, сверяя с обломком. Когда изогнули, петлю надо закрепить. Штатно закреплено стальной трубкой, я наматываю медную проволоку 1мм плотно виток к витку и опаиваю. Если все сделали правильно — можно ставить на место и собирать. Обратите внимание!

Когда мы выпрямляли пружину, диаметр витков чуть увеличился. Нужно за два конца пружины зажать обратно, чтобы пружина ПЛОТНО сидела на валу. Уменьшение числа витков на работу не скажется, все заработает штатно. Я сейчас готовлю чертежи пружины для заказа изготовления. Минимальная партия изготовления — 50 штук) Если закажу — обращайтесь)))).

Еще одна распространенная болячка — при старте отжима белье сбивается в кучу, бак начинает бить о стенки, машинко пытается уйти в другую комнату))))) Причина — в нижней муфте-пружине или приводе включения отжима. Прямо на включенной машине смотрим сзади снизу сработку привода при старте отжима. Тросик должен втянуть рычаг с подпружиненым зубом, подходящим к шестерне и отвести его. Если нет — ревизируем привод. Если втягивает — снимаем шкив (см выше), стягиваем шестерню и пружину с двумя цилиндрами. Точнее сойдет нижний.

Смотрим пружину, она цилиндрическая, с усиком внизу. Этот усик входит в отверстие в шестерне. Если сломана — ищем пружину на алиэкспресс, они там есть, обращаем внимание на размеры. Нижнюю цилиндрическую пружину можно и отремонтировать. Частая причина отсутствия отжима (при отжиме начинает крутиться активатор) в износе пары нижний цилиндр-нижняя часть цилиндрической пружины скручивания. Замеряем размеры верхней и нижней части. Дело в том, что при отжиме привод втягивает рычаг с зубом, освобождая шестерню, на которой усиком зацеплена нижняя часть пружины.

Стиральная Машина Daewoo Воздушно-пузырьковая Инструкция

При этом верхняя часть пружины достаточно плотно сидит на верхнем цилиндре. При отпускании шестерни пружина на небольшой угол поворачивает шестерню, при этом сама пружина, которая до отпускания была как бы чуть увеличена(раскручена), возвращается в нормальный размер. Пока она была чуть раскручена — сцепления ее нижней части с нижним цилиндром не происходило и активатор при стирке свободно крутился в обе стороны. Теперь, при отжиме диаметр пружины чуть уменьшился и при вращении шкива в одну сторону пружина силой трения сцепляется с нижним цилиндром и затягивается, сцепляя вращение обоих цилиндров, т е передавая вращение на барабан. Если на пружине внизу и нижнем барабане есть износ, зазор велик и зацепления не происходит. Исправить моно так — нижний виток — два пружины нужно чуть подогнуть, уменьшив диаметр. Чтобы подогнуть, поскольку пружина сталистая, ее нужно нагреть, опять же газовой горелкой на баллоне.

Чтобы не нагревать остальные витки, отделяем их, вставляя между витками что нибудь термостойко-негорючее (я использовал отработанный диск по металлу от болгарки). Нагреваем и сразу, раскаленную подгибаем пассатижами. Проверяем, одевая на цилиндры, при необходимости корректируем — может получиться не сразу. Еще один нюанс.

Очень похожие модели — 5590 и 5570 имеют различия в конструкции редуктора. У 5590 в верхней части редуктора устанавливалась спиральная пружина из проволоки диаметром 3 мм, ремонт которой я описывал выше. В 5570 этой пружины может не быть, в этом случае ее функцию выполняет ленточный тормоз (стальная полоска с фрикционной накладкой) в средней части редуктора. При втягивании приводом отжима тросика через рычаг, ленточный тормоз, который в режиме стирки затянут и блокирует вращение барабана, отпускается. При износе пары трения фрикционная накладка- корпус редуктора будет проскальзывание барабана при стирке и как следствие, закусывание вала активатора в одну сторону. Для ремонта этого узла нужно снять редуктор (см описание выше), снять пружину, натягивающую ленточный тормоз и открутить винт М6, крепящий вторую сторону ленты.

Вынуть и осмотреть ленту. Если есть износ фрикционной накладки — можно ее заменить приклеив на суперклей. Самый простой вариант замены — толстая кожа, например кусок ремня)))).